L’inclusivité n’est plus un argument de vente. C’est un impératif de développement produit. C’est le message qu’ont délivré Sunanda Desai, Vice-Présidente chez Kline & Company, et Élodie Alves, Analyste Senior, lors d’une conférence organisée dans le cadre du salon in-cosmetics Global 2026 (à Paris du 14 au 16 avril).
“L’inclusivité a longtemps été réduite à un message marketing. Aujourd’hui, c’est un mandat de développement produit”, résume Sunanda Desai. Les marques inclusives affichent une croissance environ 1,5 fois supérieure à celle de leurs concurrentes. Et la pression vient des consommateurs, en particulier des plus jeunes, qui attendent des preuves concrètes.
Redéfinir l’inclusivité
Pour Kline & Company, l’inclusivité repose sur cinq dimensions :
• la diversité capillaire,
• les carnations et sous-tons de peau,
• l’expression de genre,
• les besoins sensoriels et les différentes capacités physiques,
• les étapes de la vie (de la grossesse à la ménopause, par exemple).
Ce n’est pas un sujet nouveau. MAC ouvrait la voie dès 1984 avec ses premières gammes multi-carnations. Carol’s Daughter s’attachait dès 1993 aux cheveux texturés. Puis Fenty Beauty en 2017 avec ses 40 teintes de fond de teint, et plus récemment Topicals, focalisée sur les affections cutanées chroniques. “L’inclusivité s’accélère. Et les opportunités devant nous sont encore considérables”, souligne Sunanda Desai.
Soin de la peau : des angles morts persistants
Des progrès ont été accomplis. Les gammes pour peaux sensibles se sont multipliées, portées par La Roche-Posay ou CeraVe. Les actifs contre l’hyperpigmentation (niacinamide, acide …
